Op de Copenhagen Fashion Summit deelt Kering's François-Henri Pinault een radicale nieuwe visie op duurzaamheid

Het was een week vol nieuws voor Kering. Gisteren heeft de luxegroep aangekondigd alleen te werken met modellen ouder dan 18 (een standaard die ook is overgenomen door Condé Nast en de CFDA), wat betekent dat elke Gucci-show, Saint Laurent-video en Alexander McQueen-campagne uitsluitend vrouwen en mannen zullen bevatten meerderjarig vanaf 2020. Eerder in de week lanceerde het bedrijf ook zijn nieuwe dierenwelzijnsnormen om 'de menselijke behandeling van dieren in de toeleveringsketens van de groep te verzekeren en te verifiëren.' En gisteren tijdens zijn openingstoespraak op de Copenhagen Fashion Summit, onthulde Kering-voorzitter en CEO François-Henri Pinault dat hij is ingehuurd door de Franse president Emmanuel Macron voor een eerste in zijn soort rol: het creëren van een 'coalitie' van CEO's en top merken in de mode-industrie om hun krachten te bundelen en samen ambitieuze duurzaamheidsdoelen te stellen.


Wat hier belangrijk aan is, is dat het een nieuw tijdperk van samenwerking en open-sourcesamenwerking in de mode-industrie en uiteindelijk ook in andere industrieën zou kunnen markeren. In een exclusief interview na zijn keynote legde Pinault uit dat de lang gekoesterde waarden van concurrentie en exclusiviteit in de mode gewoon niet bevorderlijk zijn voor serieuze verandering. In plaats daarvan is hij van mening dat merken ideeën en bronnen moeten delen (en, in het geval van Kering, moeten samenwerken met leveranciers om de kosten van nieuwe technologieën te verlagen om ze toegankelijk te maken voor middelgrote en kleine merken). Ontwerpers hebben ook niet echt de luxe om het niet met hem eens te zijn: de timing van Macrons nieuwe coalitie komt slechts een week nadat de Global Fashion Agenda meldde dat de duurzaamheidsinspanningen van mode zijn eigenlijk aan het vertragen . Er is een groeiende interesse van consumenten - de Boston Consulting Group meldde dat duurzaamheid de belangrijkste drijfveer voor aankopen wordt - en een toename van duurzame initiatieven van merken, maar die inspanningen worden tenietgedaan door de snelle groei van de wereldwijde mode-economie. Tegen 2030 zal de wereldwijde kleding- en schoenenindustrie naar schatting met 81 procent groeien, wat een ongekende druk legt op de toch al schaarse middelen.

'Ondanks wat we doen, bewegen de dingen niet', zei Pinault. “Ik zou het kunnen begrijpen als we het enige bedrijf waren dat hieraan werkt, maar dat zijn we niet. Het is verbazingwekkend wat enkele van de grootste bedrijven doen. Maar de resultaten werken niet.” Er zijn aanwijzingen dat de huidige manier van doen - d.w.z. merken die alleen werken, definiëren wat duurzaamheid betekent voor hun eigen doeleinden en verschillende doelen stellen - gewoon niet klopt. Dat is waar het mandaat van Macron van pas komt: “We moeten echt samen doelen definiëren. De eerste fase is om drie of vier doelstellingen te kiezen die de hoogste prioriteit hebben voor de industrie en zich ertoe te verbinden samen naar oplossingen te werken”, legt Pinault uit. 'Ik heb er vertrouwen in dat we een niveau zullen bereiken dat niemand van ons individueel zou kunnen bereiken door alleen te werken.' (Later op de ochtend vatte zijn vriend Paul Polman het samen met een oud Afrikaans gezegde: 'Als je snel wilt gaan, ga dan alleen; als je ver wilt gaan, ga dan samen.')

Afbeelding kan het volgende bevatten Menselijke persoon Kleding Kleding Mouwen Stage Mode Jas Overjas Pak Runway en menigte

Alexander McQueen Herfst 2019Foto: Getty Images

In de afgelopen jaren heeft Pinault de duurzaamheidsinspanningen van Kering opgevoerd, samen met Marie-Claire Daveu, zijn Chief Sustainability Officer en hoofd van internationale institutionele zaken. Eerder dit jaar werd Kering op het World Economic Forum uitgeroepen tot het meest duurzame bedrijf in luxe, kleding en accessoires; het was de op één na meest duurzame in alle sectoren. Pinault schrijft dat toe aan het stellen van dit soort ambitieuze, schijnbaar onmogelijke doelen en het stimuleren van zijn team om ernaartoe te werken. Toch is Kering maar goed voor 7 procent van de industrie; radicale verandering zal een gezamenlijke inspanning vergen. 'Leiders moeten zichzelf in deze ongemakkelijke posities plaatsen', zei hij. “Misschien haal je de doelstellingen niet, maar je maakt wel het verschil.”


heeft nike adidas gekocht?

In het licht van de klimaatcrisis is het moeilijk voor te stellen dat zijn ontwerpers hem daar tegen vechten, vooral de nieuwe garde. 'We bevinden ons in een overgangsperiode tussen twee generaties ontwerpers', zei hij. “De nieuwelingen die aan boord komen, zijn opgeleid [om te geven om] duurzaamheid. Toen ik Daniel Lee aanstelde als de nieuwe ontwerper bij Bottega Veneta, hadden we het over duurzaamheid en ik vroeg hem: 'Wat vind je van bont?' Hij keek me aan en zei: 'En hoe zit het dan? Ik weet het niet; Ik gebruik geen bont.'”

Naast het verenigen van gelijkgestemde CEO's en merken onder de coalitie van Macron, kijken Pinault en Daveu veel verder dan de mode-industrie. In 2012 ontwikkelden ze Kering's eerste milieuwinst- en verliesrapport, of EP&L , die de milieu-impact meet en kwantificeert (net als een traditioneel financieel rapport), en ontdekte dat 93 procent van hun voetafdruk 'buiten Kering' lag - meestal in grondstoffen zoals leer, een secundair product uit de voedingsindustrie. 'Als je niet naar die fase van het proces kijkt, zelfs als je het niet onder controle hebt, mis je het punt', zei hij. “Marie-Claire ging samenwerken met onze leveranciers in de voedingsindustrie, en dat was nog nooit eerder gedaan.”


Deze afbeelding kan het volgende bevatten Jas Kleding Overjas Kleding Pak Mens Vrouw Persoon Mary Ann Childers Vrouw en mouw

Marie-Claire DaveuFoto: met dank aan Kering

Daveu was aanwezig om die initiatieven te bespreken en wat we nog meer kunnen verwachten in 2020, inclusief Kerings ideeën voor een 'circulaire economie' in de mode en de levensduur van haar producten. Circulariteit was een belangrijk gespreksonderwerp op de top deze week en elders in de industrie, maar luxemerken zijn er min of meer buiten gebleven. (De algemene opvatting is dat de meesten van hen zich bedreigd voelen door de wederverkoop- en tweedehandsmarkt.) Daveu was enthousiast over de mogelijkheden van gerecyclede materialen, met name een in-the-work-methode voor het scheiden van polyester- en katoenvezels om onafhankelijk te worden gerecycled - iets dat is momenteel niet te doen. (Het is gemakkelijker om een ​​kledingstuk te recyclen dat is gemaakt van één soort materiaal, of het nu polyester of biologisch katoen is, hoewel synthetische stoffen maar één keer kunnen worden gerecycled; natuurlijke vezels kunnen vele malen worden gerecycled). 'Dit zou de heilige graal van de circulaire economie kunnen zijn', zei Daveu. Haar team werkt ook aan de ontwikkeling van materialen gemaakt van gerecyclede visnetten, maar dat staat nog in de kinderschoenen. “We hebben een holistische benadering, maar er is geen compromis voor luxe. Het meest uitdagende [in deze baan] is dat je soms de technologie hebt, maar de standaard er niet is. Het ontwikkelen duurt dus lang.”


veroorzaakt een bril donkere kringen?

Op de grote vraag - 'Wat is de volgende fase van duurzame mode?' - had ze een verrassend antwoord: upcycling. 'Ik denk dat het echt de toekomst is', zei ze. Upcycling is ook de meest moderne en verantwoorde manier om gebruik te maken van overtollige materialen en onverkochte handelswaar, in schril contrast met de “oude manier” om dat te doen: door het te verbranden. In feite zal het vernietigen van handelswaar en materialen binnenkort illegaal zijn in Frankrijk: Brune Poirson, de Franse staatssecretaris van de minister van Ecologische en Inclusieve Transitie, sprak op de top en deed de aankondiging (in feite zo terloops dat de meeste van het publiek begreep niet eens hoe baanbrekend deze wetgeving zal zijn).

Wanneer merken niet eens de . hebbenoptievan het vernietigen van hun onverkochte goederen - in ieder geval zonder een boete en echt slechte pers te riskeren - zullen ze gedwongen worden nieuwe manieren te vinden om ermee om te gaan. Voor deze schrijver klinkt dat bevrijdend, niet beperkend. Er is al een groeiende interesse in vintage en upcycled kleding, vooral bij jongere merken als Rentrayage en Re/Done. De aantrekkingskracht van beide is dat ze unieke stukken aanbieden, een concept dat zich bijzonder goed zou kunnen vertalen in de luxemarkt. Stel je voor: geüpcyclede capsulecollecties, archiefheruitgaven of zelfs zelfstandige winkels voor tweedehands of geüpcyclede goederen van een ontwerper. . . (hey, een meisje kan dromen!). Het staat al op de agenda van Kering, dus het is veilig om aan te nemen dat het een van de grotere gespreksonderwerpen van 2020 zal worden. Het zou zomaar het volgende decennium van de mode als geheel kunnen bepalen.

Deze afbeelding kan mensenmassa