In de toekomst zullen we allemaal Eileen Fisher dragen

Op de rit naar Eileen Fisher vanuit New York City moesten de bomen me bijna aan het huilen maken. Groene, groene bomen, lichte en donkere, groot en klein (ik kon duidelijk staan ​​om mijn dendrologie op te poetsen), die dichter opeengepakt en vrolijk bladerrijk werden terwijl we de Hudson op zoomden. Het hoofdkantoor van het merk in Irvington, New York, ligt op slechts iets meer dan een uur rijden van de stad, maar de verandering in luchtkwaliteit zegt meer. Manhattan heeft natuurlijk bomen; maar de meeste zijn georganiseerd en eenzaam, als lantaarnpalen. “Deze bomen!” Ik wilde schreeuwen, Lorax-stijl, toen we dichterbij kwamenhaar.

Eileen Fisher is een naam die vrede oproept. Het soort dat je krijgt als je ergens woont met een overvloed aan bomen en als je elegante, niet-beperkende stoffen draagt. Een paar jaar geleden, Janet Malcolm beschreven De toegewijden van Eileen Fisher, die sinds 1984 massaal naar haar eenvoudige, vloeiende kleding stromen, als 'de cultus van de interessante vlakte'. Ik noem het kleermakersontzorgd.

Toen ik voor het eerst naar New York verhuisde, ging ik met een collega naar een feest waar we een meisje ontmoetten dat bij Eileen Fisher werkte, in het hoofdkantoor op Fifth Avenue. Mijn vriend en ik waren destijds uitgevers-assistenten, werkten veel meer uren dan waarvoor we betaald kregen, voor mensen die meerdere keren meer geld verdienden dan wij. We droegen Eileen Fisher, tussen ons bekend als 'Eileen', die we bij Century 21 kochten, of met cadeaubonnen die onze bazen ons als verjaardagscadeautjes gaven. Smaakvolle broeken, zijden box-tops en linnen jurken zorgden ervoor dat we ons meer in controle en waardig voelden dan onze omstandigheden ons toestonden. Toen we deze vrouw ontmoetten, die aan onze industrie was ontsnapt, krakend in magere tijden, voor een baanBijEileen, we zeiden tegen elkaar: 'Dat zouden wij ooit kunnen zijn.'

Vijf jaar later werkt mijn voormalige collega echt bij Eileen Fisher, na vruchteloos te hebben gezocht naar een promotie als redacteur. Janet Malcolm zal misschien verbaasd zijn over dit traject; naast een sekte beschreef ze Eileen Fisher-dragers ook als 'vrouwen van een bepaalde leeftijd en klasse - professoren, redacteuren, psychotherapeuten, advocaten, bestuurders - voor wie het verbergen van ijdelheid een innerlijke noodzaak is.' Naar haar mening, redacteurendragenEileen Visser; ze gaan niet voor haar werken. Misschien was dat ooit waar. Een bepaald stereotype dat je moeder bij Eileen Fisher winkelt, doorstaat. Maar hoe zit het met de jongere klanten van Eileen, een klein maar toegewijd kader van Gen-X en millennial-vrouwen die, ja, streven naar de intelligentsia, maar voor wie de economische onzekerheid dat werk steeds ontoegankelijker heeft gemaakt? Er zijn een aantal high-end labels die nu de strakke, minimalistische stijl oproepen waar Fisher bekend om staat - The Row en Jil Sander komen voor de geest - maar geen enkele biedt het tegen de meer redelijke prijs van Eileen Fisher. Voor de jongere groep is 'het verbergen van ijdelheid' niet zozeer het probleem - de kwestie is of iemand het zich kan veroorloven om überhaupt ijdel te zijn.

Kledingstukken van Eileen Fisher die in het kader van het Renew-programma naar de Tiny Factory zijn teruggebracht, worden gesorteerd op kleur en materiaal. Gefotografeerd door Nikki Krecicki

En dan is er nog de allure van Eileen zelf. Ongrijpbaar en verlegen, bekend door haar kenmerkende grijze bob en donkeromrande bril, heeft Fisher een hekel aan de raspende 'girlboss'-managementstijl die de afgelopen jaren een hoge vlucht heeft genomen - ondanks, natuurlijk, een gelijknamig, grotendeels door vrouwen gerund merk dat maakte haar miljonair. In een tijdperk waarin vrouwennog altijdproberend uit te vinden hoe te werken en leven en kijken, Eileen is het concept een soort toevluchtsoord geworden, een mantra. En de modewereld slaat eindelijk aan. Mijn reis naar Irvington op een ochtend in april werd ingegeven door de aankondiging dat Fisher op 3 juni geëerd zal worden met de CFDA's Positive Change Award voor haar inzet voor duurzaamheid.

Nergens is Eileens toenemende relevantie duidelijker dan in het milieubewustzijn van het merk, een oude prioriteit die plotseling in zwang is gekomen nu de modebranche zich worstelt om zich aan te passen aan het toenemende bewijs dat het een van 's werelds ergste overtreders van klimaatverandering is. Textielproductie zorgt jaarlijks voor 1,2 miljard ton aan uitstoot van broeikasgassen een recente studie van de Ellen MacArthur Foundation . En dat gaat alleen maar omhoog; 25,5 miljard pond jaarlijks wordt er herbruikbaar textiel weggegooid (70 pond per persoon).

Eileen Fisher loopt minstens tien jaar voor op het peloton en richtte in 2009 zijn eerste recyclingproject op, dat toen 'Green Eileen' heette. initiatief dat allesbehalve is). Het nam ze terug en verkocht ze met korting door, schoongemaakt of gerepareerd. Recyclingprogramma's zoals deze beginnen op te duiken bij 's werelds grootste retailers zoals H&M, maar Eileen Fisher's, nu Renew genoemd, is niet alleen een bijzaak of een verzoening voor boomknuffelaars. In 2018 kwam $ 3 miljoen van Eileen's $ 500 miljoen aan inkomsten uit Renew - en ze wil dat het veel meer wordt. Vorig jaar werkte het merk samen met het coole kindermerk Public School in de binnenstad aan een lijn van upcycled kledingstukken, waaronder een vilten pet.

Eileen Fisher met textiel gemaakt door gerecyclede kleding aan elkaar te vilten. Gefotografeerd door Nikki Krecicki

Tussen de bomen kwam ik aan bij de Tiny Factory, het voormalige magazijn van waaruit het Renew-programma is gebaseerd, in de auto die Eileen voor mij had gestuurd. Het bakstenen gebouw staat in een winkelstraat in de buurt van de ongerepte huizen en voortuinen van Irvington (de witte houten hekken hier zijn letterlijk); een paar kilometer in het centrum en aan de rivier is de Lab Store, waar EF-klanten items uit de reguliere collecties kunnen kopen, evenals Renew-stukken. Slechts enkele minuten verder het water op is Eileen's huis en thuiskantoor, zoals een echte Nancy Meyers filmset dat ik toevallig weet, is gemodelleerd naar een traditionele boerderij, waar ik helaas niet voor was uitgenodigd.

Ik was daar om de Tiny Factory te bezoeken en om elkaar te ontmoeten?deEileen - en ik was belachelijk gestrest, omdat ik mijn favoriete Eileen-broek met elastische taille in het appartement van mijn vriend had achtergelaten, alsof ze het zou kunnen zien. Dat is het ding over Eileen Fisher - je hebt eigenlijk maar één van elk van de dingen die je leuk vindt van haar nodig. 'We krijgen kleding terug die 30 jaar oud is', kreeg ik te horen van Carolina Bedoya, de chique, gebrilde werknemer die momenteel de resale-recyclingmanager van het bedrijf is, die me rondleidde. De ruimte was schoon en helder verlicht, hoewel zo vol met materiaal dat het leek alsof we in een van die tassen zaten die je om de zes maanden bij Goodwill aflevert.

Dozen met geretourneerde artikelen komen binnen uit Eileen Fisher-winkels, ongeveer 2.000 stuks per week (iets minder dan in Seattle, de andere Renew-basis); de dozen worden vervolgens geopend en gesorteerd. Een vrouw en een man waren stilletjes bezig met items op tafels in de fabriek terwijl we langsliepen - ze zouden het materiaal zo goed kennen dat ze linnen, katoen en wolmengsels eenvoudig door aanraking kunnen herkennen. Het sorteren gebeurt op mate van schade, vervolgens op fabricage, kleur en itemtype, afhankelijk van de behoeften van Carmen Gama, een Mexicaanse ontwerper gevestigd in New York die aan het hoofd staat van de Renew-kledinglijn, en die een van de drie winnaars was van de inauguratie van de CFDA. Eileen Fisher Social Innovator-fellowship in 2016. Bedoya legde uit dat Eileen Fisher-kleding meer geschikt is voor recycling dan andere omdat ze al lang ethisch geproduceerd zijn, biologisch zijn en vrij zijn van de schadelijke kleurstoffen die het moeilijk zouden maken om ze massaal schoon te maken en opnieuw samen te stellen hen.

Een medewerker houdt twee onderjurken omhoog die gemaakt zijn van upcycled Eileen Fisher-kledingstukken. Gefotografeerd door Nikki Krecicki

In de 10 jaar dat het in bedrijf is, is het terugnamesysteem een ​​gecompliceerde, hightech onderneming geworden. Kledingstukken worden ofwel schoongemaakt en doorverkocht zoals het is, verkocht met een fout, overgeverfd door een kunstenaar in Seattle om verkleuring te verbergen, of gestript en geheel anders gemaakt. Er worden enorme hoeveelheden data verzameld en geanalyseerd. Er zijn bijvoorbeeld 2,5 paar linnen broeken nodig om een ​​boxtop te maken. 'We houden altijd informatie bij die kan worden teruggevoerd naar de hoofdlijn om betere beslissingen te nemen op het ontwerppunt', zei Bedoya. “Hoe is de stof na jarenlang gebruik? Wat kunnen we in de ontwerpfase doen om de levenscyclus te verlengen, om de kwaliteit van het product te verlengen zodat mensen er langer aan vasthouden?”

Maar kleding maken is tegenwoordig maar een onderdeel van het programma Renew. AllesandersEileen Fisher doet met oude kleren, wat in een andere kamer in de Tiny Factory gebeurt, staat op de nieuwe grens van recycling. Bedoya gaf me door aan Sigi Ahl, een lange, wispelturige Duitse vrouw in een onberispelijk wit overhemd die de eerste werknemer van Eileen Fisher was. De twee ontmoetten elkaar in Soho in de jaren '90, toen Eileen net begon. Ahl is een kunstenaar en auteur van kinderboeken die heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van DesignWork, onderdeel van de vier jaar geleden aangekondigde poging van het bedrijf om in 2020 100 procent duurzaam te zijn. Ze liet me de gigantische viltmachine zien waarmee ze Eileen Fisher-kleding kan veranderen in emmerhoeden, tassen, akoestische panelen, wandarmaturen en kunstwerken.

De machine is een soort gigantische broodrooster; stof wordt in lagen opgestapeld en op een langzaam bewegende riem gevoerd, zodra deze vrij is van ritsen, knopen en dergelijke. Vervolgens pompen 1000 naalden van binnen snel in en uit de stof, zo meedogenloos dat het allemaal één wordt. Het resultaat is prachtig en industrieel: het vilt is dik, met een stipachtig patroon, de kleur van de nieuwe stof is verzadigd en toch gemengd. Je kunt in sommige gevallen zelfs de lichte contouren van een shirt of broek zien, een afdruk van wat vroeger was.

De viltmachine in actie. Gefotografeerd door Nikki Krecicki

De machine stelt het personeel van Renew in staat om elk stukje stof, tot restjes, te gebruiken om iets te maken dat anders waarschijnlijk zou worden gemaakt van nieuw textielmateriaal. Alle textielafval uit de kringloop halen, voor en na de consument - dat is wat Eileen Fisher echt circulair zal maken, en wat de mode in het algemeen moet bereiken om te stoppen met het produceren van zoveel afval en om te stoppen met het verspillen van energie. Het proces bevindt zich natuurlijk in de beginfase. The Tiny Factory heeft slechts één grote viltmachine, die in samenwerking met een monteur in China op maat is gemaakt.

Terwijl de machine luidruchtig werd gedemonstreerd, verscheen Eileen. Heel klein, gekleed in de gezelligste zwarte kasjmier trui die ik ooit heb gezien, katoenen broek en vilten schoenen (niet-Eileen), en haar huid zonder make-up en stralend, schudde ze mijn hand met de hare. 'Cool,' zei ze, toen ze de machine zijn ding zag doen. Terwijl Ahl uitlegde hoe de gevilte stukken textiel konden worden gemaakt voor huizen en winkels, restaurants en andere commerciële ruimtes, knikte Eileen gretig, soms instemmend. 'We hebben bijna elk stuk daar in Milaan verkocht', zei Ahl over hun recente tentoonstellingsaflevering van Waste No More, de naam voor het kunst- en designinitiatief van Renew. 'Het zou naar Nederland gaan, en we hadden niets om ze op te sturen.' Onder de indruk zei Eileen: 'Ik wist niet dat je die beslissing nam. Mensen zullen waarschijnlijk pas kennis nemen van het hele systeem als het verkoopt.”

We gingen naar een andere kamer waar meer van de viltproducten te zien waren, prachtig tegen de bakstenen muren van de fabriek. Terwijl we om ons heen keken, was Eileen enthousiast over bijna alles: “Is dat niet mooi? Is dat niet ongelooflijk?” In een kleinere kamer naast die kamer waren alle vilten wandkleden in zachte tinten wit, net als de kussens op de witte fauteuils die in een cirkel rond een lichte houten salontafel waren gerangschikt. Het had de uitstraling van een wachtkamer in een spa of een dure therapeutenpraktijk. Een van Eileens publicisten bood me een glas water aan voordat we gingen zitten om te praten. 'Eileen, heb je je water?' vroeg de publicist. We hadden allemaal ons water.

Ik wilde weten over Eileen's 20s. 'Op de mooist mogelijke manier, het is heel moeilijk om je voor te stellen dat je jonger bent dan 30,' zei ik tegen haar. Ze lachte. Maar ze was in feite een keer in de twintig en was net vanuit Illinois naar de stad verhuisd om binnenhuisarchitect te worden. 'Wat had ik aan?' ze zei. “Ten eerste had ik geen budget. Ik was een worstelende ontwerper. Dus ik zwierf maar wat rond op zoek naar simpele dingen.” Wanneer begon ze zich te kleden als Eileen Fisher? Ze vertelde me dat dat een grappige vraag was, een van de vele bevestigingen die ik tijdens ons gesprek kreeg. Ze begon pas met het maken van kleding toen ze naar Japan reisde met een Japanse vriend, met wie ze werkte en woonde, en werd geïnspireerd door de eenvoudige, elegante drapering van kimono's. 'Ik zag laatst een foto van hem, oude foto's aan het opgraven. Hij was schattig,' zei ze. Eileen heeft een kalmerende, rustige stem die een soort manische nieuwsgierigheid logenstraft; ze praat met haar handen en vouwt ze vaak opgewonden tegen elkaar als ze iets beschrijft waar ze zin in heeft.

Het Japanse vriendje hield het niet vol, maar Eileen Fisher werd geboren uit de vier stukken die ze ontwierp en verkocht tijdens haar eerste boetiekshow in New York. Ze wilde nooit een baas worden. 'Ik wilde in het bedrijfsleven doen wat ik leuk vond', herinnert ze zich. “Ik wilde mijn brood kunnen verdienen. Ik zag veel mensen in Soho wonen, die kunstenaars waren en dagbanen hadden. Ik wilde er een zijn. Ik wilde werken en leven in wat ik wilde doen.” Ze woonde in Soho en Tribeca en trouwde uiteindelijk met David Zwiebel, die ook in de detailhandel werkte en bij het bedrijf kwam. Ze scheidden in de late jaren '90, maar delen twee kinderen, Zack en Sasha, nu volwassenen.

Stapels vilten materialen lagen op een werkstation. Gefotografeerd door Nikki Krecicki

De tegenstelling tussen Eileens onmiskenbare financiële succes en haar ontspannen houding ten opzichte van winst is fascinerend. Haar stijl van leidinggeven is terughoudend. Ze stemde er pas onlangs mee in om zichzelf CEO te noemen, en de hoogste rangen van het bedrijf vormen een 'leiderschapskring'. De collectieve sfeer van vrouwen in het management van EF grenst aan oubolligheid, maar bevindt zich nu in de voorhoede van trends op de werkplek. Bewegingen als de Fight for 15 en Times Up hebben een licht geworpen op de valkuilen van slank, meedogenloos bedrijfsleiderschap, zelfs als het door een vrouw is. Zou ze zichzelf ooit een baas teef noemen? 'Nee, nee, nee,' zei Eileen geschokt. “Ik werkte bij Burger King en enkele andere restaurants toen ik jong was, en ik hield niet van dat machtsgevoel. Ik vond het leuk om samen te werken. Ik kom uit een groot gezin, zeven kinderen, zes meisjes. Dus we deden alles min of meer vloeiend samen. En ik denk dat ik het zusterschap op de een of andere manier opnieuw wilde creëren, of zoiets.'

Het zusterschap vertaalt zich, financieel, in winstdeling en mede-eigendom van werknemers, aspecten van het bedrijf die, zei ik haar, bijna socialistisch zijn - nog een millennial-aantrekkingskracht. Ze leek geïntrigeerd. 'Er is daar iets interessants.' Fisher is geen socialist, maar ze wil welwillende dingen uit het kapitalisme, als dat mogelijk is. Fisher zegt: 'Ik denk dat zakendoen in het algemeen een enorme kans is omveranderingzaken, omdat zaken door mannen zijn opgezet. En daar is niets mis mee, maar - nou ja, misschien is er iets mis - maar we hebben veel problemen omdat de top 1 procent veel te veel geld heeft en het niet verspreid is. Ik denk dat we door zaken te doen een enorme kans hebben om de winst te delen en niet alleen het geld aan de mensen aan de top te geven.”

Eileen verzet zich tegen het verzilveren van de plotselinge valuta van 'vrouwenbedrijven' op verfrissende manieren. Ze deelt niet veel op sociale media, ondanks dat ze zich bezighoudt met de meest Instagram-vriendelijke zelfzorgpraktijken: kundalini-yoga, meditatie, ademwerk. Ze is open geweest over haar geloof in de kracht van therapie. “Ik probeer altijd een beetje van dingen uit het verleden af ​​te komen, of al mijn gebrek aan competentie, of mijn negativiteit of wat er ook met me aan de hand is. En dus zit ik constant in een proces van evolutie, om meer over mezelf te leren en te proberen beter te worden, het beter te doen,” zei ze. Het hoofdkantoor van Eileen Fisher heeft astrologen ter plaatse ontvangen. Haar thuiskok Keiko maakt haar sushi vele avonden per week ('Soms maakt ze Indiaas'), en andere keren maakt Fisher's vriend het avondeten. 'Hij is een eenvoudige kok', bood ze aan (en niets meer). Ze had net een myofasciale behandeling gehad, die ze me hielp begrijpen door uit te leggen: 'Je problemen zitten in je weefsels.' En ze is 'geïnteresseerd in energie' - Eileen Fisher zou de volgende Goop kunnen zijn als ze wilde, zei ik tegen haar, er zou alleen een podcast of een huidverzorgingslijn voor nodig zijn. ‘Eh, ik weet niet of ik lui ben of zo,’ zei ze peinzend. 'Ik denk: 'Oh, gewoon meer werk.''

Dus, als het geen lifestyle-merk is, wat zal de jeugd dan naar de kerk van Eileen brengen? 'Ik heb er moeite mee gehad om hierover na te denken', zei ze. Ik vertelde haar dat ik Eileen Fisher leuk vind omdat de eenvoud van de kleding betekent dat ik me er geen zorgen over hoef te maken, ook al hou ik van ze. Het voelt verbazingwekkend goed als jong persoon, vooral als vrouw, om niet het gevoel te hebben dat je enige waarde is als consument, in de bevlieging van constant veranderende trends, afgestemd op elke nieuwe 'drop' en 'edit'. lLeuk vindenwinkelen waar mijn moeder winkelt. ‘Dat is goed,’ mijmerde ze. 'Als de jonge klanten de lijn konden zien zoals klanten het zagen toen we onze winkels voor het eerst openden. . . dan zouden ze het beter begrijpen. In de loop der jaren zijn we geëvolueerd en hebben we veel verschillende dingen toegevoegd. We zitten dus in een soort van strippen, vereenvoudigen, terugkomen op onze kerntijdloosheid. En we kunnen een beroep doen op de volgende generatie rond de essentie van wie we zijn en rond ons duurzaamheidswerk.”

Een textiel gemaakt van upcycled Eileen Fisher kledingstukken. Gefotografeerd door Nikki Krecicki

Het idee van een uniform is aantrekkelijk - de kern van Eileen Fisher's basics is een lijn genaamd The System - omdat het bevrijdend is, zelfs als de stukken die je koopt duurder zijn dan de zogenaamde fast fashion. Omdat je er idealiter minder van koopt. Je kunt dit ethos nu navolgen in goedkopere, digitaal geboren merken zoals Everlane en Cuyana, die ook transparantie voorop stellen. “Je wilt dat het leuk en cool is, maar eenvoudig, zodat het niet zozeer om de kleding gaat, toch? Het gaat erom wie je bent.”

ellen degeneres co host

Fisher gelooft dat jonge mensen steeds meer zullen eisen dat wat ze kopen duurzaam is gemaakt. Om te beginnen kunnen de meesten van ons niet zoveel kopen. Eileen Fisher's afgeprijsde gerecyclede lijnen lijken perfect geworpen, als ze ons binnen kan krijgen. 'De vroege dagen voor mij, ik had kinderen en het ging over vereenvoudigen, vereenvoudigen', herinnert Fisher zich. “Ik besteedde te veel tijd aan winkelen, te veel tijd aan mezelf samenstellen. Ik wilde het voor mij en voor anderen eenvoudig maken. . . . Ik denk dat jongeren het weer simpel willen.” En ze denkt optimistisch dat bedrijven binnenkort niet in staat zullen zijn om weg te komen met onethische praktijken, op het gebied van milieu en humanitair, aangezien sourcinggegevens meer consumentgericht worden: “Het wordt transparant. Je kunt naar een kledingstuk gaan en precies weten waar het is gemaakt, waar de stof vandaan komt, hoe duurzaam die fabriek is of hoeveel water ze gebruiken. Je zult dat allemaal kunnen ontdekken, hopelijk binnen vijf jaar. En de bedrijven die het goede werk niet doen, worden betrapt.”

Ik was zenuwachtig geweest om haar één vraag te stellen: is het genoeg? Hoe kan Eileen Fisher helpen een hele planeet van verkwistende en uitgebuite mensen te herstellen? Als zoveel van hoe we ons leven leiden is gecentreerd rond het kopen van dingen, hoe kunnen we dan een zeeverandering doorvoeren die fundamenteel verandert hoe we denkenspullen? Dit is waar Eileens kleine maar machtige visie zijn grenzen vindt. 'We worstelen echt met hoe we het echt kunnen laten werken', zei ze, niet somber, maar serieuzer. Ze heeft het laatste IPCC-rapport van de VN gelezen; ze accepteert dat we 12 jaar hebben (nu dichter bij 10) om de ergste, meest apocalyptische effecten van een opwarmende planeet te verzachten. De verwarring in de namen van de verschillende milieu-initiatieven van het bedrijf - DesignWork, of Renew, of Remade, of Waste No More - is een aanwijzing dat de textielcrisis nog niet is opgelost. Volledig circulair worden is één ding; het bedrijf heeft zijn visie voor 2020 aangepast, een reeks van 20 doelen in acht sociale en ecologische prioriteitsgebieden, zodat sommige ervan in 2025 of zelfs 2030 kunnen worden bereikt. Het zou bovenmenselijk zijn om circulaire praktijken op te schalen.

Eileen is misschien niet radicaal: haar sushichef is bijvoorbeeld niet de groenste voorziening, net zo min als het feit dat ze de paar minuten tussen de bedrijfsterreinen van Irvington rijdt. ('Ik ben altijd te laat', zegt ze.) Ze worstelt met het beslissen wanneer ze haar politieke overtuigingen moet uiten, ondanks de toewijding van haar bedrijf aan milieuethiek en aan op vrouwen gerichte verkiezingsinspanningen. 'Dit is een pijnlijke - dit zijn gesprekken die gaande zijn,' zei ze. 'Weet je, hoe ik eruit moet komen in termen van mijn eigen gevoel voor mijn eigen politiek. . . er is een deel van mij dat echt wil opstaan ​​en zeggen: 'We steunen de Green New Deal. We weten niet eens wat het is, maar we steunen het!” Maar we proberen de grote merken over te halen om mee te gaan om kleine stapjes te zetten. We willen niet dat mensen zich door ons afgeschrikt voelen.”

“Hoe worden we meer verenigend en inclusiever?ennemen we een krachtig standpunt in?” vroeg ze zich af voordat ze een lange zucht slaakte. Ze zei dat haar vriendin Rose Macario, de CEO van Patagonia, een mede-B-Corp-bedrijf, haar altijd probeert over te halen zich meer uit te spreken. “Het is belangrijk dat we niet zoveel mogelijk polariseren. . . . Hoewel, Green New Deal, kom op.' Ik heb het gevoel dat ze de revolutie zal verwelkomen, tenminste, als die komt. Ze heeft een bewonderenswaardige hoeveelheid vertrouwen in jonge mensen en zal ons graag kleden voor de barricades. Haar dochter, nu afgestudeerd aan Yale voor architectuur, vertelde ze me, recycleerde altijd een item uit haar kleine Brooklyn-kast voor elk Eileen Fisher-product dat ze mee naar huis nam.

Ik haatte het dat ik terug moest naar New York. Er is iets utopisch aan de opnieuw gemaakte items in de Eileen Fisher-viltkamer - ze zijn hoopvol, zelfs vreugdevol, ondanks dat ze in wezen kleding zijn voor de apocalyps. Dingen gemaakt van wat we al hebben als er niets meer over is om helemaal opnieuw te gebruiken. Ik werd teruggestuurd naar de stad met een grijze vilten brillenkoker. Eileen Fisher is voor je moeder, voor jou en voor wat er ook gaat komen. 'We zijn niet zo nieuwswaardig in onze eenvoudige kleding,' zei Eileen. 'Maar we zijn, denk ik, in ons concept.'