Is glamping kamperen? Wild's Cheryl Strayed pakt de vraag aan - in stijl

Niemand glampt alleen. Dit kwam pas in me op nadat ik drie nachten zonder partner of vriend had geboekt in Dunton River Camp, een voormalige veeboerderij die een luxe resort werd in de San Juan Mountains in het zuidwesten van Colorado. Een blik op de website van de accommodatie de dag voordat ik ging, bevestigde mijn vermoeden: ik ging zonder glampmate naar een plek waar glampmates de rigueur waren. Foto's van luxueus ogende kingsize bedden, dubbele wastafels in de eigen badkamers - en het paar mountainbikes dat bij elke tent werd geleverd - brachten het punt naar huis. Bij maaltijden, waarvan de website me vertelde dat ze aan gemeenschappelijke tafels zouden worden gegeten, zou ik het derde, vijfde en zevende wiel zijn onder pasgetrouwden en babymooners en gepensioneerde stellen en vrouwelijke vrienden op meisjesreisjes.


Toen ik stopte bij het kamp, ​​dat in een hoge vallei ligt, zo'n 800 meter boven de zeespiegel, zag ik dat zelfs de paarden in koppels waren - twee zwarte Percheron-dames genaamd Pat en Paul graasden in de uitgestrekte weide langs de oevers van de rivier die door het pand slingert, hun tweelingpaardenvormen maken het toch al adembenemende landschap nog mooier. Het was eind mei en het resort was net geopend voor het seizoen. Dus ik kon alleen maar lachen toen, tijdens de lunch, de algemeen directeur, Sarah Cruse, me vertelde dat ik zoueigenlijkalleen zijn: er werden pas andere gasten verwacht nadat ik was vertrokken.

Eerlijk gezegd was ik enthousiast. Eerder op de dag, toen ik met mijn huurauto anderhalf uur van Telluride over de schaars bereden wegen had gereden, realiseerde ik me hoeveel pijn ik had om een ​​tijdje aan mijn eigen gedachten en omzwervingen te worden overgelaten. Terwijl Sarah en ik perzikkruimeltaart aten, stippelden we een koers uit tijdens mijn verblijf. Ik zou een yogales nemen en een massage krijgen. Ik zou gaan wandelen en vliegvissen. Maar bovenal zou ik helemaal niets doen.

Wat is iets.

Een samentrekking van de woordenglamourencamping, glamping bestaat al eeuwen, hoewel het woord zelf pas iets meer dan een decennium oud is. Hoewel de geschiedenis doordrenkt is van luxe - denk aan extravagante Afrikaanse safari's die de rijken in de vorige eeuw hebben gemaakt - omvat moderne glamping een breed spectrum aan voorzieningen en prijskaartjes. Je kunt slapen in yurts, tipi's, boomhutten, tenten, caravans en zelfs iglo's. Een 'suite' met twee slaapkamers en een ligbad aan de voet van uw kingsize bed kost $ 1.555 per persoon, per nacht, in Montana's The Resort at Paws Up; een traditionele huifkar in het Conestoga Ranch Glamping Resort in Utah begint bij $ 110. Sommige glampings hebben wifi en cocktails; anderen hebben een vuurplaats en geen elektriciteit.


In tegenstelling tot kamperen, met zijn lange en nobele traditie van natuurliefhebbers die het ruig maken met de bedoeling om weg te komen van de beschaving, gaat glamping over het brengen van de beschaving in het wild. De promotors zeggen dat het het voordeel van kamperen biedt zonder het nadeel - namelijk, men kan de pracht van de wildernis ervaren zonder de straffen ervan te ondergaan. Elke kampeerder die ooit een ellendige nacht heeft doorgebracht in een slaapzak doordrenkt van een lekkende tent in een regenbui (en is dat niet elke kampeerder?) weet wat dit betekent. De tegenstanders zeggen dat glamping helemaal geen kamperen is.

Als iemand die veel ervaring heeft met solo kamperen met niets meer dan wat ik op mijn rug kon dragen (23 jaar geleden wandelde ik 1.100 mijl van de Pacific Crest Trail van Zuid-Californië naar de grens tussen Oregon en Washington, om mijn huid en met mezelf rekening houden), moet ik toegeven dat ik me een beetje snobistisch voelde over het onderwerp. Solo kamperen is een tocht door de wildernis die nog wilder is gemaakt door het feit dat je er alleen in bent. Het is jezelf uitdagen door buiten je comfortzone te gaan - en je daar op je gemak te voelen. Het is om jezelf bang te maken en jezelf moedig te maken. Het is om de diepste stilte te ervaren, waaruit de meest inzichtelijke gedachten opkomen. En misschien wel het belangrijkste, het is om jezelf de kans te geven om rechtstreeks gebruik te maken van het diepgaande begrip dat onder deze enorme sterren wij - mensen, planten en dieren - allemaal met elkaar verbonden zijn.


Maar solo glamperen is . . . wat?

Ik dacht na over die vraag toen ik een rondleiding kreeg die begon in de Farmhouse, een gebouw op de plaats van de oorspronkelijke boerderij van de Cresto Ranch, de voormalige bewoner van deze 500 hectare grote uitgestrektheid van bergen, bossen en weiden. Hier kunnen gasten - of die gast maken - zich binnen bij het vuur verzamelen, of buiten op het omringende terras met uitzicht op de rivier, om maaltijden van boer tot bord te eten die zowel gezond als toegeeflijk zijn, evenals puttend uit de regio's cultuur (lamsmol Navajo-taco's en groene chili-omeletten; erfgoed-tomatensalade en aangebraden hertenhaas). Een kleine brug leidt naar acht grote witte canvas gastententen op houten platforms verscholen onder de gevlekte schaduw van espen en pijnbomen, elk een mengeling van een lodge aan de westelijke grens en een luxe hotelkamer, met koeienhuid tapijten en zacht wit linnengoed. De wanden van de badkamers zijn van gegolfd tin en de badkuipen zijn glanzend witte zes-voet-soakers; een buitenplatform heeft comfortabele stoelen om in te loungen.


Hier, op de veranda van mijn tent, bracht ik mijn eerste uren in het kamp door, terwijl ik niet veel meer deed dan de droge en geurige berglucht inademen en staren naar het uitzicht op de bergen zowel dichtbij als veraf. Op de voorgrond zag ik glinsteringen van de smalle rivier die een kronkelende strook sneed langs de rand van de groene weide waar Pat en Paul van de ene plek naar de andere zwierven terwijl de zon verschoof. In de verte, verscholen tussen lagen bergen, kon ik de rotsachtige top zien waarnaar mijn verblijf was genoemd, El Diente - 'de tand'. Mijn tent stond aan het einde van een rij. Daarachter was kilometers ver alleen wildernis.

warmte minder krullen

Het was niet in de wildernis dat ik me de volgende ochtend bevond, maar in de wellnesstent die uitkeek op hetzelfde spectaculaire uitzicht. Ik was daar voor een één-op-één yogales en ik was doodsbang. Jaren geleden, voordat ik kinderen kreeg, voordat ik een drukke carrière had, voordat ik stopte met mezelf op te nemen op mijn lijstje van dingen die geregeld moesten worden, deed ik regelmatig aan yoga. Maar nu was ik uit vorm. Mijn bezorgdheid nam toe toen ik Andrea zag: onmogelijk slank, gekleed in leggings en een klein topje tot aan mijn wijde wandelbroek en los T-shirt. Ik had me geen zorgen hoeven maken. Ze had het lichaam van een yogini, maar het hart van een cowgirl. Tegen het einde van het uur, nadat ze me door vuurademhalingen en zonnegroeten en neerwaartse honden en krijgerhoudingen had geleid, voelde ik me zoals ik yoga vergat altijd weer bij me opriep: alsof mijn leraar een magisch persoon was, en een beetje beetje alsof ik dat ook zou kunnen zijn.

Ik voelde later die dag nog steeds het voordeel van de yoga in mijn knieën, terwijl ik een luspad bewandelde dat de rivier volgt voordat ik het bos en de weiden in klom. Sarah's behendige jachtpoedel, Toby, ging mee als mijn metgezel. Ik ijsbeerde mezelf terwijl ik liep, soms snakkend naar adem, mijn longen nog niet aangepast aan de hoogte. Af en toe pauzeerde ik om naar Toby te schreeuwen, die vooruit zou galopperen op zijn eigen verkenningen, en dan naar mij terugsnelde. Mijn telefoontjes waren niet alleen om hem bij te houden; Ik waarschuwde ook voor zwarte beren in de buurt. Hoewel ik geen tekenen zag van het scharrelvee dat hier nog steeds graast, kreeg ik een idee van de geschiedenis van het land, waarbij ik me de cowboys, mijnwerkers en boeren die hier lang geleden woonden, en de inheemse Ute-bevolking vóór hen voorstelde. Tegen het einde van het pad passeerde ik de overblijfselen van een oude hut, waarvan de grijze, verweerde boomstammen langzaam vergaan in de grond waaruit ze voortkwamen.

De volgende ochtend strompelde ik de rivier in, in steltlopers en met de arm van mijn vliegvisgids Wyatt geklemd. De rotsen verschoven en wiebelden onder mijn voeten terwijl de sterke stroom tegen mijn benen duwde, waardoor ik onvast werd. Toen ik me eenmaal kon oriënteren, wierp ik mijn vlieg in het water. Minuten nadat ik Wyatt bekende dat het me echt niet kon schelen of ik een vis ving, dat ik heel gelukkig was om van de ene naar de andere plaats in het stromende water te waden en mijn hengel uit te werpen, ving ik iets en haalde het binnen. was een regenboogforel ongeveer zo groot als mijn hand, die ik terug in de rivier losliet nadat Wyatt de haak voorzichtig uit zijn mond had getrokken.


Die avond, nadat ik had gevist en geluncht en me had teruggetrokken in mijn tent om mijn e-mail te checken - en toen besloot dat niet te doen, omdat de manier waarop het zonlicht op de bergen aan de andere kant van mijn canvas muren viel - me wenkte terug op de veranda, waar ik had gezeten op de dag dat ik aankwam. Overdag was deze plek zo warm geweest in het zonlicht dat ik alleen een T-shirt had gedragen, maar nu was ik in een wollen jas ingebakerd tegen de frisse berglucht. Terwijl ik naar de sterren staarde, realiseerde ik me dat ik me een beetje anders voelde dan de versie van mij die hier een paar dagen eerder had gestaan.

Het enige geluid was de wind die de bladeren van de nabijgelegen espen ritselde. De maan was net twee nachten over en ik vroeg me af of ik er een foto van moest maken, hoewel de gedachte even later verdampte. De schoonheid die me omringde was zo groots dat ik wist dat ik zo'n pracht onmogelijk kon vastleggen met mijn iPhone-camera, dus ik probeerde het niet eens. Het kon niet worden vastgelegd. Het was alleen te voelen.