Stijl voor leeftijden: Ryan Murphy praat over alles Halston - inclusief zijn nieuwe serie - met Tom Ford en Hamish Bowles

Om dit interview te beluisteren, klik op de afspeelknop hieronder:


Inhoud

Roy Halston Frowick was een jongen die opgroeide in Indiana en een snelgroeiende modelegende werd en een internationale begrip die het bedwelmende Studio 54-tijdperk definieerde - totdat hij een burn-out kreeg door drugs, slechte zakelijke beslissingen en, uiteindelijk, aids. Ryan Murphy's nieuwe Netflix-serieHalston,subtiel geregisseerd door Daniel Minahan, cast een meeslepende Ewan McGregor als de complexe ontwerper. Hamish Bowles praat met Murphy en Tom Ford over Halston, die buitengewone jaren en de verpletterende eisen van design aan de top.

Hamish Bowles:Ryan, wat maakte je enthousiast over Halston en zijn verhaal en gaf je het gevoel dat dit tot een serie kon worden ontwikkeld?

demi lovato make-over

Ryan Murphy:Ik ben opgegroeid in Indiana - waar Halston vandaan komt - omringd door korenvelden en kerken, en ik hoorde altijd over twee mensen die waren uitgestapt en grotere, glamoureuze dingen hadden gedaan: de ene was Florence Henderson en de andere was Halston. Hij was altijd een grote figuur in mijn gedachten - een vertegenwoordiging van iemand die van een bescheiden begin was gekomen en iets ongelooflijks met zijn leven was gaan doen - en ik was altijd door hem ontroerd.

HB:Tom, wanneer kwam je voor het eerst in aanraking met Halston en zijn werk?


Tom Ford:Nou, een beetje hetzelfde: toen ik een kind was, had mijn grootmoeder altijd...IN,wat toen een gigantisch krantending was, en dus wist ik als 15-jarige heel goed wie Halston was. Je kon nietnietlet op als je in die tijd om design gaf - ik bedoel, de Ultrasuede, de wikkeljurk die hij maakte, de bagage voor Hartmann. Je kon het niet missen. Ik verhuisde in de zomer van 1979 naar New York en had het geluk om net het einde van die periode te halen.

Afbeelding kan Shelley Hack bevatten Kleding Kleding Menselijk Persoon Avondjurk Mode Jurk Gewaad en Vrouw

Halston en zijn muzen. Gefotografeerd voorModein 1972


RM:Ik heb een boek met een geweldige foto, Tom, van jou in Studio 54.

TF:Tjonge, ik zie er vreselijk uit op die foto. Dat was een soort jaren 20-feestje of zoiets. Mijn haar is glad naar achteren gekamd. Ik kende al die mensen - ik kan niet zeggen dat we beste vrienden waren; Ik was een 18-jarige twinkie die werd uitgenodigd als iemand extra leuke jongens in de buurt wilde hebben, maar ik heb Halston een paar keer ontmoet en ik ging een keer naar zijn huis.


Ik was - om te zeggen dat 'dating' niet helemaal juist is - met Fred Hughes, die met Andy [Warhol] werkte. Fred was halverwege de dertig, en ik denk dat ik 18 was. Maar we zouden regelmatig daten of samen slapen of hoe je het ook wilt noemen. En we gingen langs het huis van Halston om iemand op te halen, en ik liep naar binnen en ik herinner me dat ik dacht: Oh, mijn God - dit is precies hoe ik wil leven.

Dus toen dat huis een paar jaar geleden op de markt kwam, stuurde een vriend me een knipsel. Het was vernieuwd door Gunter Sachs, die het in 1990 samen met Gianni Agnelli had gekocht, [net voordat] Halston stierf. [Ford kocht het huis op East 63rd Street in 2019.] Ik ben de bovenste verdieping opnieuw aan het doen en boots het kantoor van Halston na [in Olympic Tower op Fifth Avenue], wat je zo perfect deed in je sets, helemaal rood op rood op rood op rood en spiegel en spiegel en spiegel. Ik ken dat allemaal heel goed - de sofa's en alles. Ik kopieer die Halston-banken en -stoelen sinds ik bij Gucci was; Ik heb ze gekopieerd in mijn eigen winkels.

RM:We hebben daar veel tijd aan besteed, omdat het een van de dingen is die ik bewonderde aan Halston - en aan jou: je omgeving doet ertoe. Je creëert een wereld, en mensen worden uitgenodigd voor die wereld. Dat doe je in je winkels - ik bedoel, een van de eerste dingen waar ik geobsedeerd door was toen ik voor Gucci een van je winkels binnenging, was je vermogen om een ​​sfeer te creëren waarin mensen willen zijn. Het zijn de details. Halston deed dat.

Ga je [het huis] precies doen zoals Halston het deed?


TF:Ja, min of meer. We hebben alle originele door Paul Rudolph ontworpen meubels. Ik wil niet dat het een museum wordt. Het is een geweldig huis - ik heb echt geluk dat ik het heb, het is verbazingwekkend dat ik het heb en ik ben er dol op.

Maar terug naar je serie: Toen ik hoorde dat Ewan McGregor werd gecast, moet ik zeggen, ik dacht: Oh, mijn God, dat is helemaal verkeerd. Maar hij had het zo goed. Het is ongelooflijk overtuigend.

Afbeelding kan het zittende mens persoon meubelen stoel computer toetsenbord elektronica toetsenbord en computer bevatten

McGregor als Halston.Foto: Netflix

RM:Hij was voor ons de enige keuze. Het ding dat Ewan over Halston hoorde, was dat Halston een visioen in zijn hoofd had van wie hij in het leven wilde zijn. Hij is zelf gecreëerd.

TF:Denk je niet dat iedereen die op die manier succesvol is zichzelf heeft uitgevonden? Ik deed. Ik weet zeker dat je dat deed, en Hamish, ik weet dat je het deed.

RM:Een van de dingen die herhaaldelijk tegen hem werd gezegd, was: 'Je komt uit Indiana. Waarom praat je zo?' In zijn gedachten was het geen affect - het was natuurlijk. Ik denk dat Ewan dat begrepen heeft. Ewan voelde zich echt verbonden met de pijn van Halston en het verlangen van Halston, en hoe verwarrend het is om tegelijkertijd kunstenaar en zakenman te zijn. Ook andere dingen, bijvoorbeeld de kracht van een muze.

TF:Oh, mijn God, je Elsa Peretti [actrice Rebecca Dayan] is adembenemend,adembenemend. Ik dacht dat dat iets geweldigs was aan het scenario, want ik weet niet dat de meeste serieuze films over mode dat echt vastleggen: je krijgt echt het gevoel dat, ja, het was Halston, maar het was ook zijn entourage van mensen, waaronder Joe Eula en Joel Schumacher. Die weergave van de entourage en hoe belangrijk dat is voor Halston om het moment vast te leggen [wanneer] het allemaal samenkomt: dat heb je zo goed vastgelegd.

HB:Dit idee dat een ontwerper niet volledig wordt gevormd - is dat iets dat je waar hebt gevonden in je eigen carrière, Tom?

TF:Natuurlijk. In het begin, wanneer Halston zijn eerste prêt-à-porter collectie maakt en het is geen succes - ik bedoel, het kost je een tijdje om je stem te leren kennen en om erachter te komen wat je wilt zeggen. Dat is waar, denk ik, met muzikanten, met acteurs, met zeker regisseurs en producenten, schrijvers - het kan soms even duren om erachter te komen wie je bent en wat je te zeggen hebt.

Weet je dat we allemaal even oud zijn als toen ze allemaal stierven? Ik bedoel, Halston was, denk ik, 57. Andy Warhol was 58; Ik word bijna 60. Ze hebben niet zo lang geleefd. Halston was echt beroemd voor misschien 10 jaar, max, en zo werkt het vaak met modeontwerpers. Dat moment heb je heel goed vastgelegd.

RM:We eindigen met zijn dood aan aids [in 1990] en dat idee dat er in die tijd zoveel helden en mensen verloren zijn gegaan - dat vormt de basis voor veel van mijn werk.

jaclyn hill goeroe
Afbeelding kan het volgende bevatten Kleding Pak Jas Overjas Kleding Stropdas Accessoires Accessoire Menselijk persoon Zonnebrillen en glas

Een portret uit 1978. Gefotografeerd door Harry Benson

TF:Ik weet niet wat uw persoonlijke ervaring ermee is, maar dat is iets dat deze generatie nooit zal begrijpen. Ik bedoel, ik kende een van de allereerste mensen die aids had in 1981 - toen het 'homokanker' werd genoemd. [Mijn man,] Richard [Buckley,] en ik - we zijn samen sinds '86 - op onze eerste paar dates ging ik de stad in om mijn vriend te bezoeken die stervende was in het ziekenhuis. Hij zou naar een ander ziekenhuis gaan om zijn stervende vriend te bezoeken. Het was gewoon zo brutaal. Je zat op een feestje en keek door de kamer, en het licht zou op een bepaalde manier een vriend raken, en je wist gewoon... je wist het. En de volgende keer dat je ze zag, was er natuurlijk een zweer op hun gezicht.…

Richard en ik hadden destijds allebei hiv-tests - ze waren er nog niet zo lang - en we wachtten allebei op de resultaten, en ik herinner me dat Richard me belde, huilend van vreugde dat hij alleen kanker had. Het was stadium IV en hij zei: 'Oh, mijn God. Ik heb alleen kanker in stadium IV', wat beter was dan aids in die tijd. Ik zou op een bepaalde manier willen dat de huidige jonge generatie volledig zou begrijpen wat dat was. Ik denk niet dat er ooit een manier zal zijn, want nu neem je een pil en het is heel anders.

'Halston, denk ik, gebruikte drugs en seks om de druk te verlossen, van de zorgen dat de lichten uit zouden gaan', zegt Murphy. “Dat hebben we zeker gedramatiseerd”

RM:Veel ging over schaamte. De tragedie van Halston was dat hij vrijwel alleen stierf. Hij was bij zijn familie, maar hij voelde zich een beetje verbannen, niet alleen uit de modewereld, maar uit de hele wereld. Een van de meest ontroerende dingen die we in de finale hebben, is een van zijn laatste acts: hij kocht een Rolls-Royce-cabriolet en hij had een chauffeur, en hij ging gewoon op en neer over de Pacific Coast Highway - voor de eerste keer in zijn leven geïnspireerd zijn en die inspiratie niet hoeven te vertalen in een collectie.

HB:Wat was het, Tom, over het tijdperk van Halston, qua ontwerp, dat je aansprak - toen of nu?

TF:Wat ik zo leuk vond aan die periode was dat het minimalistisch was, maar het was tactiel. Als je een Halston-jurk oppakt, zien ze er van buiten heel eenvoudig uit, maar je zou ze binnenstebuiten kunnen omdraaien en ze zien er precies hetzelfde uit als aan de voorkant. Ze waren zo mooi gemaakt. Alles op dat moment in het soort midden tot eind jaren '70 was gestroomlijnd, maar het was glamoureus. Het was marmer of het was glas of het was bont of het was fluweel. Je raakte alles aan, het voelde heel sensueel - heel seksueel zelfs, hoewel het er heel schoon uitzag. Die esthetiek voor mij is vandaag nog steeds mijn esthetiek. Het maakte zo'n indruk op mij.

RM:Ik ook. Het was altijd zo'n beetje de wereld waarin ik wilde leven. Ik ben opgegroeid met koloniale meubels van Sears, maar ik zou naar Halston-dingen kijken. Het is een manier van zijn, en ik heb ontdekt dat Halston zo interessant was omdat zijn omgeving zo beheerst was terwijl zijn creativiteit zo chaotisch was. Ik vind de combinatie van die twee dingen fascinerend.

TF:Wel: de medicijnen. Weet je dat dit iets is dat tot op de dag van vandaag de mode-industrie echt doordringt? Ik had een drugs- en alcoholprobleem, en toen ik bij Gucci werkte, toen het merk net geld binnenhaalde en we miljarden dollars per jaar verdienden, begonnen mensen alles te regelen wat ik maar wilde. Er lag altijd cocaïne op het bureau en iedereen zegt dat je geweldig bent. Veel modeontwerpers overleven dat niet. Dus [jouw] weergave van dat soort driftbuien en kortzichtigheid met mensen, dat alles - althans in mijn eigen persoonlijke ervaring - was zeer nauwkeurig. En natuurlijk klopte het voor Halston.

HB:Ryan, het is heel onverschrokken, jouw aanpak. Zoals ik het begrijp, is dit een project dat al 25 jaar in ontwikkeling is. Denk je dat je in de begindagen van het ontstaan ​​hiervan net zo onverschrokken had kunnen zijn?

Afbeelding kan het volgende bevatten Menselijk Persoon Kleding Kleding Mode Avondjurk Jurk Robe Jurk en Kate Groombridge

Modellen Lisa Taylor en Patti Hansen, beiden gekleed in Halston, in 1976. Foto: Albert Watson

RM:Nee, dat doe ik niet. Televisie is veel veranderd, vooral in de streamingwereld. Ik heb de helft van mijn carrière gevochten met normen en praktijken over 'Waarom kan ik dit niet laten zien? Waarom kan ik dit niet doen?” Het ging ook altijd over seks - het ging nooit over geweld. Maar we hadden nooit een enkele opmerking over de seksualiteit of de afbeelding van drugsmisbruik - voor mij gingen ze hand in hand met het stuk. Dus we waren in staat om iets te maken dat, vond ik, heel nauwkeurig was.

TF:Ik vond de seks erg tam.

RM:Jij deed?

TF:Ik bedoel, ik maak een grapje, ik maak geen grapje. Ik herinner me dat balkon bij Studio 54: Je ging daarheen om seks te hebben. Je hebt die scène waarin Victor [Hugo, de minnaar van Halston, gespeeld door Gian Franco Rodriguez] seks heeft met een man en Halston opkijkt en het ziet: helemaal, helemaal, helemaal correct.

RM:Het was interessant toen we het aan het onderzoeken waren, omdat Halston, denk ik, drugs en seks gebruikte om de druk te verdrijven, van de schepping, van de zorgen dat de lichten uit zouden gaan, en we zorgden ervoor dat we dat dramatiseerden. Veel creatieve mensen krijgen een burn-out door te veel seks, te veel drugs of alcohol, te veel druk. Dus we wilden voorzichtig zijn om dat onderdeel van zijn creatieve ervaring te maken. Ik was echt geïnteresseerd in het feit dat de enige grote liefdesaffaire van zijn leven met Victor Hugo was. Hij probeerde er echt een romantische draai van te maken totdat Victor hem in feite liet weten dat dat niet zou gebeuren. Toen dat eenmaal gebeurde, werd hij gewoon een onbeheerste persoonlijkheid waar alles en nog wat voor hem beschikbaar was. Daar kon hij echt niet uit komen.

hoe krijg je hitteloze krullen?

HB:Tom, wat denk je dat we nog meer van Halston kunnen leren - van de boog van zijn carrière, van zijn talent en misschien de fouten?

TF:Onthoud: dit land is gesticht door puriteinen en Amerikanen zijn altijd bang geweest voor te veel stijl. Ik heb 30 jaar in Europa gewoond, en er is een totaal andere gevoeligheid en een heel ander soort acceptatie van stijl. Die Amerikaanse sensibiliteit - dat uitgeklede, bijna geen sieraden, geen ornament, geen strikken, niets. . . . Het gaat erom de tijdgeest te vangen en het juiste moment te vinden. Die gevoeligheid op dat moment, wereldwijd, was het juiste. Dat is voor mij wat hij kon vastleggen.

RM:Is er ooit een bepaalde periode in uw leven geweest die het meest werd beïnvloed door Halston?

TF:Waarschijnlijk midden jaren 90. Ik deed deze witte, heel eenvoudige jurken met uitsnijdingen in verschillende delen van het lichaam. Elsa Peretti-achtige hardware die op het lichaam werd gezet en onthuld door de jurk. Maar ik bedoel, ik ging naar de architectuurschool - Mies van der Rohe was in zekere zin mijn God. Het ding met Halston is dat je de strengheid van dat minimalisme krijgt, maar je krijgt die tactiele luxe die je niet per se kreeg met de jaren '20 en '30 versie van dat minimalisme. Mijn stedelijke esthetiek is absoluut nog steeds dat soort jaren '70, zeer glamoureus, glad, lak, glas, luxueus minimalisme.

Afbeelding kan het meubilair en de stoel van een mens bevatten

Halston in 1979. Foto: Horst P. Horst

RM:Ik voel hetzelfde - ik ben nooit weggekomen van die invloed waar ik van hield toen ik 13, 14, 15 was.

TF:Jij niet. De eerste keer dat je mooie dingen ziet als je opgroeit, denk ik dat esthetiek je bijblijft. De allereerste keer dat je een mooi huis ziet, een mooi appartement dat je raakt, een mooie vrouw of een mooie man, die [jij] vormt - op dezelfde manier als het voedsel dat je als kind at. Ik bedoel, geef me een Hostess Twinkie en ik ben best blij, nog steeds tot op de dag van vandaag.

Maar terug naar invloeden: ik bedoel, de slag om Versailles! [De zogenaamde Battle of Versailles, een glamoureuze inzamelingsactie die in 1973 werd gehouden en werd georganiseerd door PR-doyenne Eleanor Lambert en curator Gerald Van der Kemp van Versailles, zette Parijse haute couture-ontwerpers op tegen een kwintet Amerikaanse ontwerpers, waaronder Halston, met een optreden van Liza Minnelli en acabinemet 10 zwarte modellen.] Liza's optreden, en op dat moment van haar carrière - het was niet zozeer de kleding, het is wie de kleding draagt ​​en wat ze in de kleding doen. Ik neem niets weg van de kleding - ik zeg alleen dat wanneer ik een show heb, ik heel veel aan het theater ervan denk. Wat is de muziek? Hoe voelt het? Hoe ziet het eruit? Welke wereld creëer je? Die wereld die je in die aflevering hebt gecreëerd. . . . Ik vond het leuk dat je Joe Eula de Eiffeltoren liet schilderen, want natuurlijk, beroemd - in de modewereld zou iedereen het weten - hij had het helemaal de verkeerde maat gemaakt. Ik vond het briljant.

Afbeelding kan het volgende bevatten Accessoires Stropdas Accessoire Menselijk persoon Kleding Pak Overjas Kleding Jas Mode en première

Halston en Liza Minnelli, 1978. Foto: Getty Images

RM:Een van de dingen die ik het leukst vind aan die reeks, en inderdaad de hele voorstelling, ging over de relatie tussen Halston en Liza [gespeeld in de serie door Krysta Rodriguez]. Het zit in haar vriendelijkheid en zijn vriendelijkheid jegens haar, en vasthouden aan iemand door dik en dun. Dat was de hartslag van het stuk. Voordat we schoten, ontmoette Ewan Liza en sprak met haar over Halston, en het was een heel privé-gesprek, maar een heel emotioneel, oprecht gesprek. Ik ben blij dat we die relatie naar voren kunnen brengen, omdat ik denk dat mensen dat vergeten en dat ze allebei zulke geweldige krachtpatsers waren in die tijd.

Mensen vergeten dit ook over Halston, maar hij was een van de eersten die in al zijn shows Afro-Amerikaanse modellen eiste, wat op dat moment echt not done was. Hij eiste het en koesterde veel van die relaties met vrouwen zoals Pat Cleveland. Hij was zo voorhoede.

TF:Pat Cleveland rolde altijd over de landingsbaan. Ik had het geluk Pat zelf te fotograferen en het voelde alsof ik weer cocaïne gebruikte. Ik ging weg nadat ik haar drie uur lang had neergeschoten, en ik dacht gewoon: oh mijn god, daarom wilde iedereen met haar werken. Ze heeft deze geweldige energie. Destijds glimlachten modemodellen en ze zagen er vrolijk uit in de kleding. Ze zagen er niet ellendig en depressief uit in hun $ 30.000 jurken.

RM:Ik denk dat we heel hard hebben gewerkt om een ​​volledig portret te laten zien van niet alleen een modeontwerper, maar ook van hoe het is om kunstenaar te zijn - en de verleidingen daarvan, en de verleidingen wanneer de wereld je vertelt,Ja ja ja ja ja. En dan, plotseling, een hele hardeNee.

TF:Laten we hopen dat we het nooit zo moeilijk krijgenNee,Ryan.

RM:Nooit moeilijkNee.

TF:Nooit.