Wat betekent Kering's deal met Vestiaire Collective voor tweedehands mode - en de hele industrie?

Het is nog niet zo lang geleden dat een luxe huis niet eens commentaar zou geven op de tweedehands-, wederverkoop- of consignatietrend. Sommigen maakten zich zorgen over authenticiteit en kwaliteit, terwijl anderen er niet van hielden om geen controle te hebben over prijs, seizoensinvloeden of presentatie. Ondanks de snelle groei van de markt, was het algemene gevoel jarenlang dat mode uit de eerste hand en tweedehands mode afzonderlijke entiteiten waren, afzonderlijke gesprekken, afzonderlijke klanten.


Wat een verschil kunnen een paar jaar – en een pandemie – maken. Vorige week verwierf Kering, de eigenaar van Gucci, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga en andere luxe huizen, een belang van 5% in de Franse e-tailer voor consignatie. Vestiaire Collectief . In een jaar van krimpende inkomsten en gesloten bedrijven groeide Vestiaire met meer dan 100%, gestimuleerd door ons verhoogde bewustzijn van klimaatverandering, #WFH-geïnspireerde kastopruimingen en een groeiend Gen Z-klantenbestand. De financieringsronde van $ 215 miljoen door Kering en Tiger Global Management duwde de waardering van Vestiaire op meer dan $ 1 miljard; de tweedehandsmarkt zelf zal naar verwachting in 2025 $ 60 miljard bedragen.

Voor velen leest het gewoon als een verstandige investering. Het zou ook niet helemaal verrassend moeten zijn; veel van Kering's merken hebben al geëxperimenteerd met wederverkoop, van Gucci's samenwerking met The RealReal tot het nieuwe terugkoopprogramma van Alexander McQueen in samenwerking met Vestiaire Collective. Als onderdeel van Vestiaire's nieuwe Brand Approved-service verzamelt Alexander McQueen gebruikte artikelen van klanten in zijn winkels (in ruil voor winkeltegoed) en stuurt deze vervolgens naar Vestiaire om te worden geverifieerd en online verkocht, met een speciale opmerking dat de stukken zijn goedgekeurd bij het huis.

Kunnen we, nu Kering een officiële zetel heeft in het bestuur van Vestiaire, soortgelijke terugkoopprogramma's verwachten bij Saint Laurent of Balenciaga? Zal de Instagram van Bottega Veneta een comeback maken met volledig tweedehands producten? Grégory Boutté, hoofdcliënt en digital officer van Kering, zegt dat geen van beide gegarandeerd of verboden is. De investering werd gedaan op 'groepsniveau', wat betekent dat de huizen van Kering niet verplicht zijn om samen te werken met Vestiaire of zich in te laten met wederverkoop. Het is echter onwaarschijnlijk dat ze de beweging zouden negeren.

vrouw met de kleinste taille

'Ik ben hier erg optimistisch over', zegt Boutté. “Gezien de energie rond dit onderwerp en de creativiteit van onze huizen, ben ik ervan overtuigd dat er heel veel ideeën zullen zijn. Sommige kunnen met partners zijn [zoals Vestiaire Collective], andere kunnen intern zijn .... McQueen is een heel goed voorbeeld. De gok die we maken is dat het een beetje een vliegwieleffect creëert. Als je je stukken naar een McQueen-winkel brengt om tweedehands te verkopen, en je gebruikt de tegoeden om de nieuwe collectie te shoppen, en andere keren dat je vintage koopt... hoe meer je dit doet, hoe meer betrokken je bent bij het huis, en [ hoe meer je geneigd bent om deze hoogwaardige stukken te blijven kopen die meerdere levens kunnen hebben. Steeds meer van onze klanten denken op die manier na over circulariteit en onze jongere klanten besteden extra aandacht aan duurzaamheid. Beide zullen de komende decennia de luxe-industrie vormgeven.”


'We bevinden ons in een transformatiefase', voegt Fanny Moizant, medeoprichter van Vestiaire Collective, toe. Ze schetste een strategie voor Kering's investering met een ambitieuze routekaart, waaronder het bereiken van koolstofneutraliteit tegen 2026; Vestiaire Collective gecertificeerd krijgen als a B Corp ; klanten van Vestiaire helpen hun eigen impact te verminderen door hen in contact te brengen met lokale verkopers; en, meer in het algemeen, 'systemische verandering in de industrie teweegbrengen.' Voor Moizant is het grote geheel niet alleen dat luxe en wederverkoop nieuw compatibel zijn; het is dat wederverkoop het potentieel heeft om de hele mode-industrie ten goede te veranderen. 'Hoe meer we de taart van wederverkoop laten groeien - niet alleen op Vestiaire maar in de hele branche - op een gegeven moment zou dit moeten betekenen dat merken hun productie van nieuwe artikelen kunnen verminderen', legt ze uit. (Uit een onderzoek met Boston Consulting Group blijkt dat het aantal tweedehands artikelen in onze kasten naar verwachting zal groeien van 21% dit jaar tot 27% in 2023.)

'Waar we tegen vechten, is echt snelle mode', zegt Moizant. 'Uit de eerste hand [luxe] mode is hier niet de duivel - het is een kwaliteitsproduct dat meerdere levens kan hebben. We houden van mode en we zijn hier om de creativiteit en het vakmanschap ervan te vieren. Maar waar we een hekel aan hebben, is de 'take, make, waste'-mentaliteit, waarbij een heel deel van de industrie kleding maakt voor mensen die het een of twee keer zullen dragen en het meteen weggooien. Dat moet stoppen.”


De transformatie zal waarschijnlijk beginnen met meer Brand Approved-samenwerkingen zoals die van McQueen, maar het is ook gemakkelijk om je een toekomst voor te stellen waarin Vestiaire simpelweg de logistiek en technologie achter de eigen terugkoopprogramma's van merken aanstuurt. Boutté voorspelde dat in de komende 5 of 10 jaar elk luxe merk een soort van terugnameregeling zal moeten hebben, hetzij in samenwerking met Vestiaire of volledig in eigen beheer. 'Het terugnemen van stukken die je niet meer gebruikt, wordt een service die elk luxe merk zal moeten bieden', zegt hij. 'Ik zou zeggen dat over tien jaar, wanneer we onze kinderen vertellen dat service niet altijd heeft bestaan, ze zullen zeggen:' Hoe is dat mogelijk? Hoeveel afval heeft dat opgeleverd?’ Ik denk dat de verschuiving er is om te blijven, en huizen zullen zich moeten aanpassen en er een basisdienst van maken.” Hij noemde reparatieservices niet, maar het was geïmpliceerd. Naarmate we onze focus verleggen naar hoogwaardige, duurzame items die kunnen worden gedragen, gerepareerd en verzonden (en vervolgens opnieuw verzonden), zal onze perceptie van nieuwheid ook veranderen, dus een vintage of pre-loved item kan nog meer worden waardevoller dan een spiksplinternieuwe.

Nike merken lijst

Moizant zegt dat een andere kracht kan helpen die verandering teweeg te brengen: regelgeving. Haar team praat met de Verenigde Naties over het creëren van stimulansen voor circulaire modellen, niet alleen in de mode, maar in alle sectoren. 'Het zal elk stukje van de puzzel nodig hebben [om te werken]', zegt ze. “Ik denk dat de verschuiving enorm zal zijn en hopelijk snel. Ik ben erg enthousiast over wat de nieuwe mode-industrie zal zijn in 5, 10, 20 jaar. Het zal veel deugdzamer zijn.”